Parfymerkritiker Ksenia Golovanova publiserer den siste delen av de beste parfyme som 2017 brakte.
Eau de toilette Devil's Nightcap, Lush
Strengt tatt er Devil's Nightcap ikke nytt. Men duften, kalt "Devil's Cap" til ære for steinen med samme navn midt i det mosete engelske ødemarken, var borte fra alle frodige butikker. Og i år ble den gitt ut på nytt - i en annen flaske, men med samme sjel, grønn og blåst av alle de flate vindene, beruset, som en keltisk druid, fra tinktur på eikemose. Devil's Nightcap er veldig bra, og de som elsker woody og urtebitterhet - og mister sin vilje fra utsikten over engelske felt i Downton Abbey - vil definitivt like det.
Eau de parfum Rosa America, Une Nuit Nomade
Tidligere ble merket kalt annerledes - Une Nuit à Bali, det vil si "Night in Bali", men vokste raskt ut sine lokale ambisjoner og heter nå Une Nuit Nomade, "Night of the Nomad". Eller en reisende. I år flyttet den reisende fra øya, der han kalte fire (gode) dufter, til Montauk, et sted på tuppen av Long Island, kjent for oss fra TV-serien Lovers, og også takk til Andy Warhol, som holdt en sommervilla her. En av de to duftene, Rosa Atlantica, lukter av alger, atlantiske nypestykker og bittergrønne bær i en skorpe med havsalt - et passende landskap for Alison og Noah.
Eau de parfum Le Cri de la Lumière, Parfum d'Empire
Den korsikanske parfymeren Marc-Antoine Corticchiato vokser dufter like tykke og tette som garriguen på hjemøya hans - husk for eksempel Aziyade eller Ambre Russe. Men det siste verket, Le Cri de la Lumière (som er oversatt fra fransk som "Lysets kall"), ble gjort på en helt annen måte: det er en krystallklar blomstermusk samlet i en isete sky i stor høyde. Den strålende energien som slår ut av den, er nesten nok til å fjerne miasmaen til individuelle komposisjoner som kom ut uhensiktsmessig til gaven i desember - generelt sett til det englens lys.
Eau de parfum Escentric 04, Escentric Molecules
Som du vet, dreier hvert nye nummer av Escentric Molecules seg om et slags "molekyl", eller et duftende stoff, som i motsetning til forsikringene fra russiske markedsførere ikke er et afrodisiakum, men arbeidshesten til parfyme - ja. I Molecule 01 var det favoritten til parfymeren Geza Schön Iso e super, i den andre - ambroxan, i den tredje - vetiverylacetat. På det fjerde skiftet overtok javanol, et stoff med en kompleks sandeltveduft, samt grapefrukt og metalliske nyanser. Forskjellen mellom javanol og mange andre lukt av sandeltre er i dens "lette pust" og gjennomsiktighet: det er mindre melk og fløte, og mer blomster, frukt og delikat, som lyden av sangvind, plukking av strenger. Her er Escentric 4 - frisk, lett, tropisk sandeltre uten vanlig orientalsk og masala.
Eau de parfum Cuir de Velours, Bottega Veneta
Cuir de Velours utvikler temaet som ble satt av Bottega Veneta, debut av merket med samme navn, i 2011: hvis Bottega er en skinnkrone med plomme blomster, så er Cuir en fruktig hud der den mørke, modne plommen endelig kommer til fremre. Duften kan betraktes som en fortsettelse av Ready-to-Wear-kolleksjonen, vist av Bottega Veneta i februar på Milan Fashion Week - det var vintoner, skinn, mykt, i ånden av 1940-tallet, dressing, dobbeltbryst strøk skjære. Her er Cuir de Velours - "dobbeltbrystet" og er festet med en overlapping: plomme over varm semsket skinn.
Eau de parfum True Love, Ormonde Jayne
True Love er den sentrale delen av Londons merkevares "kjærlighets" -triptych: Sensual Love and Passionate Love er begge gode, men True Love vinner - fordi iris vinner. Han er veldig overbevisende her, som alltid med Ormonde Jayne: til og med Orris Noir, som ifølge Linda Pilkington selv viste seg å være ufullkommen - på det tidspunktet hadde hun ennå ikke et budsjett for en virkelig høykvalitets iris absolutt, og parfymeren prøvde å maskere manglene på råvarer med en stor mengde pepper - gjør fortsatt et godt inntrykk. Men ekte kjærlighet dukket opp i merkevarens velstand, og iris er eksepsjonelt edel - myk, semsket, røykgrå, som gardinen i Palazzo Vecchio.
Eau de parfum Le Sillage Blanc, Parfums Dusita
Den bitre, grønne og læren Le Sillage Blanc av den thailandske parfymeren Pissara Umavidjani kalles den "nye banditten" med makt og hoved, med henvisning til den berømte Banditen Robert Piguet. Gode nyheter: dette stemmer ikke helt, og forfatteren av klassikeren "Bandit", Germaine Selye, vil ikke være en kollega i mareritt med copyright. "Kilvater" - og slik blir Le Sillage Blanc oversatt - er i god forstand mer avslappet enn Bandit: i den, i motsetning til "gangster" -lederkorsetten, er det lettere å puste og å være selve personen som sitter ved akter i en våt badedrakt og følger entusiastisk bak den hvite skummende stien til båten.
