Alle Nyanser Av Tuberose

2024 Forfatter: | . Sist endret: 2024-01-10 03:15

Elena Stafieva om rollen som individualitet i dagens parfymeri Hvert høst i Firenze finner sted Pitti Fragranze - en av hovedutstillingene med nisjeparfymeri. Alle kommer hit: parfymerer som jobber med nisjemerker, parfymefirmaer som produserer naturlige og syntetiske dufter, distributører, parfymetrenere, parfymerer og parfymekritikere. Her vises faktisk fremtidens stjerner i denne verdenen - håndverkerparfymeri, indieparfymeri, parfyme i konseptet med ny luksus. Jeg har kommet hit for femte gang på rad, og jeg husker med navnene en betydelig del av dem som samlet seg innenfor murene til Stazione Leopolda - den gamle stasjonen, bygningen fra forrige århundre, i en tilstand av den lille ruinen, som gjør det til et ideelt sted for presentasjon av alt kunstnerisk. Og det faktum at nisjeparfymeri er et kunstnerisk og ikke bare et håndverksprodukt blir mer åpenbart og viktigere. I en verden av nisjeparfymeri, så vel som innen motedesign, dannes dets egne sesongmessige trender - akkurat som på mote, husker alle plutselig samtidig frynser eller frynser, markør gulgrønn eller kyrillisk, og så skynder alle seg plutselig til mynte, rose eller salvie. Hvordan det fungerer mote er omtrent klart - det er trendbyråer som alle henvender seg til. I nisjeparfymeri er mekanismene mer kompliserte - det er uavhengige parfymerer og store parfymeriselskaper som samarbeider med mange merker. Parfyme selskaper utvikler nye måter å utvinne naturlige råvarer og bygge nye syntetiske duftmolekyler - de bruker dem selv og tilbyr dem til parfymer. Men selv denne åpenbare mekanismen forklarer ikke helt hvorfor, for eksempel tuberose ble årets hovedheltinne, hvorfor det plutselig var et så kraftig comeback av denne klassikeren, men ikke den mest forståelige og enkle for masseoppfatningen av blomsten. Samtidig viste alle tuberose - fra store merker til de minste selskapene. Og den store tuberøse eksplosjonen skjedde like ved Pitti Fragranze. De to beste utstillingene ble laget av Naomi Goodsir og Altaia, og de er to helt forskjellige, motsatt når det gjelder tuberose. Samtidig var den arketypiske tuberosen - Fracas, laget av Germaine Selye i 1948 for Robert Piguet for begge. Tuberose in Blue (parfymer Natalie Lorson), vist av Marina Sersale og Sebastian Alvarez Murena, skaperne av Altaia, er en svært raffinert tuberose, edel og feilfri som Sebastian og Marina selv, et av de kuleste parene jeg kjenner. Blomster (og dette, i tillegg til tuberose, også heliotrope og freesia) er lagt her på et tre - sandeltre og sedertre, og dette balanserer helheten og kjødeligheten som er karakteristisk for tuberose. Dette er en intelligent tuberose, merkelig nok høres det ut, tuberose, som ikke fyller alt rundt og ikke fører til svimmelhet. Nuit de Bakelite som Isabelle Doyenne laget for Naomi Goodsir er tuberose med den samme berusende effekten du forventer av tuberose, men gjort på en helt modernistisk måte. Naomi sier: "Helt i begynnelsen hadde Isabelle og jeg to stier - dag og natt, lys og mørk, men ideen vår om en kvinne var helt klar - dette er en femme fatale." Grunnlaget for alt var betongtuberose av ekstraordinær kvalitet, som de fikk tilgang til, samtidig fengslende og "urovekkende", med en distinkt plastskygge, som til slutt ga navnet til duften - "Bakelite Night". Naomi er designer, hun lager eksentriske tilbehør og smykker (og tar dem av for eksempel Parisian Vogue) og elsker å jobbe med Bakelite, hovedmaterialet til smykker fra 1940-1950-årene. Fra dag og natt, som Naomi sier, er søvnløshet en grensestatus, som her uttrykkes av sterke urter, kardemomme og malurt. Det faktum at Naomi er designer og har sitt eget visuelle konsept av alt, forsterker den ekstraordinære effekten av hennes dufter. For hver nye duft lager Naomi en spesiell installasjon. For Nuit de Bakelite ble det brukt nedtonede lys, glødende kuler og krypende vinlignende silikonstengler i en spesiell gulgrønn nyanse valgt av Naomi - laget av Tsuri Geta, en tekstil- og smykkedesigner som har jobbet med for eksempel Thierry Mugler og Jean Paul Gaultier … Denne uken kommer Naomi til Moskva og presenterer Nuit de Bakelite i Cosmotheca-butikken på Winzavod. Generelt sett blir en sterk visjon - ikke bare av dufter, men også av det samlede merkevarekonseptet - i dagens nisjemarked, hvor hundrevis av nykommere dukker opp hvert år, ekstremt viktig. Hvis de tidligere bare klippet ut flasker fra krystall og pyntet dem med steiner for arabiske klienter, eller tvert imot valgte typiske flasker med plastlokk til hipstere, nå trengs det som kalles en sterk identitet. Det kan bli en nasjonal smak. To av de mest slående eksemplene her er det japanske merket Di Ser, som dukket opp på Pitti i fjor, med en japansk parfymer, japanske dufter (som japansk blekk) og japanske jenter i kimonoer på standen, og det tyrkiske merket Nishane. Mert Guzel og Murat Katran har sine egne plantasjer av råvarer (for eksempel en fantastisk tyrkisk rose), sin egen parfymer og sin egen, ganske moderne, utenfor klisjeen om harem og sultan, visjonen om "tyrkiskhet". På Pitti viste de tre nye dufter dedikert til tre tyrkiske typer og oppkalt etter tyrkiske navn: Zenne (it-girl and beauty), Karagoz (hipster), Hakivat (estetisk og intellektuell). Pissara Umavidjani valgte en annen måte å jobbe med sin egen identitet på. Pissara er fra Thailand, hun kom til Paris og drømte om å bli parfymer og grunnla sitt merke Dusita Paris. Nå er Pissara en ekte parfymer med parfymepriser, en favoritt blant bloggere og presse. Hver duft er ventet og diskutert kraftig. Samtidig så vi henne først i 2016 - en fenomenal karriere på halvannet år. Her spilte selvfølgelig det faktum at Pissara er en Thai, fra en intellektuell og intelligent thailandsk familie, hennes far Montri Umavidjani en berømt thailandsk dikter (og for hennes dufter velger hun epigrafier fra diktene sine) - det så eksotisk ut. Hennes opprinnelige kultur er tydelig hørbar i soliditeten og styrken i aromaene hennes, men hvis du trenger en klassisk fransk parfymeringstradisjon, bør du dra til Dusita. I Firenze hadde ikke Pissara offisielle premierer, men viste vennene sine to nye dufter - den rike blomsterorienterte Fleur de Lalita med rose, magnolia, jasmin, hvit lilje og ylang-ylang, og det absolutt luksuriøse gourmetglasset Erawan. Tydeligvis kan identitet bygges rundt alle slags ting. For eksempel rundt stedet der du bor, det samme gjorde de to merkene som først dukket opp på Pitti - Italian Parco1923 og Irish Waters + Wild. Parco1923 er et kosmetikkmerke basert i Abruzzo, hvor en nasjonalpark ble grunnlagt i 1923. Derfra kommer noen av plantene som Parco1923 bruker i kosmetikk og dufter. Og nå bestemte de seg for å lage sin første duft og bestille den fra en av de viktigste moderne parfymestjernene - Luca Maffei. Resultatet er en lysegrønn duft, enkel og original samtidig. Joan Woods bor i det irske Atlanterhavet, laboratoriet hennes ligger ved siden av huset hennes, og huset hennes ligger i fjæra. Og dermed alle rimene og alle Waters + Wild-duftene, bygget rundt plantebaserte råvarer av organisk opprinnelse (merket har den rette sertifiseringen). Det organiske er spesielt overbevisende på bakgrunn av det irske landskapet, skog og Atlanterhavskysten, og Joans aromaer er ordentlig ryddig, enkle å bruke, livlige og gledelige. Og det som er viktig, de har ikke de vanlige stemplene med "organiske" - urte farmasøytiske preparater (og forresten har den også sin egen tuberose, honning-røkelse: Tuberose + Frankincense). Egentlig kan dagens agenda innen nisjeparfymeri - og, bredere, i verden av ny luksus - kalles slik: "finn deg selv og vis hva din individualitet er."Jo lenger det er fra enhver banalitet, jo mer moderne og interessant, jo bedre. Og det at det er personlighet som fortrenger krystall og rhinestones, er veldig behagelig og oppmuntrende.