Blek, overvektige aristokrater eller svarte modeller med tegnet trykk: mote for hudfarge, så vel som for kroppsbygning, blant kvinner har aldri vært konsistent. Og i dag er det ingen entydig holdning til solbrenthet: noen anser det som et tegn på helse, andre minner om risikoen for melanom (hudkreft) fra overdreven eksponering for solen. "Lenta.ru" fant ut hvordan trenden for "solbronseskinn" endret seg fra antikken til i dag.
Det velkjente ordtaket "skjønnhet krever offer" er ikke bare et vakkert uttrykk. Det er mange fakta i historien til kosmetikkindustrien som støtter dette postulatet. En av dem er direkte relatert til hvitheten i huden. For de fleste av verdens folk, både genetisk hvithudet og mørkhudet, ble en lys nyanse av ansikt og hender i århundrer ansett som et tegn på skjønnhet, velstand, helse og til og med aristokrati.
Det er to forklaringer på dette: den ene er ganske enkel og åpenbar, den andre er noe mer komplisert. Den første gjelder manuelt arbeid i solen. Verken en bondekvinne som arbeider hele dagen i marken under den brennende sommersolen, eller en gjeterinne som beiter storfe eller fjærfe fra vår til høst, eller en reindriftsmann, hvis hud er "garvet" av den kalde vinden og den samme solen gjenspeiles av det hvite snødekket med hvithet i huden.
Solbrenthet i deres tilfelle er et tegn på hardt og konstant fysisk arbeid. Selv om kroppen er dekket med tykke klær, blir hendene, føttene og ansiktet mørke og grove fra solen. Huden blir utsatt for det moderne kosmetologer kaller "foto-aldring" og elastose (brudd på tone, tykkelse av huden, dype "hakkede" rynker og kråkeføtter rundt øynene fra vanen å myse fra sterkt sollys).
Nesten alle asiatiske bondekvinner, både i antikken og frem til i dag, hadde på seg og hadde brede hatter, hvis formål ikke bare er å beskytte eieren mot solstikk, men også ansiktet mot solbrenthet. Det er imidlertid umulig å rømme helt fra solen.
En annen grunn til mørkere hudfarge er også fysiologisk, men ikke direkte relatert til solen. Harvard University nevrolog Nancy Etkoff bemerker i sin populærvitenskapelige bok Survival of the Prettiest at mørkning av hud og hår ofte er en visuell indikator på kvinnelig pubertet og fruktbarhet.
De hormonelle endringene som en kvinnes kropp gjennomgår under graviditeten fører til at ansiktet hennes for alltid mister sin jentete friskhet og hvithet. En økning i hemoglobininnholdet i blodet gjorde en kvinne, ifølge de gamle, lik en mann (hos menn av den hvite rase er huden mørkere av denne grunn). Og i gamle dager var det ungdom som en forutsetning for skjønnhet som var den viktigste varen i ekteskapsmarkedet. Derfor har gifte damer siden eldgamle tider brukt en rekke triks for å imitere en lett hudfarge.
Whitewash er en av de første kvasi-kosmetiske produktene som er kjent i skjønnhetsindustriens historie. De var allerede vanlige i det gamle Egypt, i det gamle Hellas og det gamle Roma. Arkeologer som studerte begravelsene til velstående jenter og kvinner lærte om dette. De kom også til en sjokkerende konklusjon: ofte, mens de ønsket å forynge, drepte de gamle egypterne, greske kvinner og romere seg bokstavelig talt. Noen av forbindelsene de brukte for å bleke huden, så vel som "medisinene" som ble tatt internt for å oppnå den nødvendige bleken, var noen ganger ganske enkelt giftige.
De mest populære blant de eldgamle og romerske kvinnene var hvitkalking basert på hvit blymalm (eller blykarbonat). Den gamle greske naturforskeren og filosofen Theophrastus (IV-III århundrer f. Kr.) var den første til å skrive om en slik anvendelse av malm i sin avhandling om steiner. På 1800-tallet ga den østerrikske mineralogen Wilhelm von Haidinger denne rasen navnet cerussite, og tilføyde det antikke greske ordet κηρός ("voks") og det latinske cerussa ("hvitkalk").
Cerussite-kosmetikk ble også brukt i middelalderen, da hvitheten i en jentes ansikt skulle antyde at hun var uskyldig og til og med bønnesket. Blyet som ble inneholdt i hvitkalkingen, fremskyndet veien til skjønnhetene som misbrukte dem til paradis: først mistet de tennene og håret, og deretter ofte livet.
Østlige kvinnes praksis var noe mer godartet. For japanske kvinner ble for eksempel ansikts hvithet ansett som standarden - i det minste blant aristokrater og geishaklassen. De dekket ikke bare ansiktene med hvitkalk basert på rismel blandet med perlestøv, men svertet også tennene for å få huden til å se enda hvitere ut i kontrast. Portretter av skjønnheter med hvite ansikter ble spesielt laget av den berømte gravøren fra Edo-tiden Kitagawa Utamaro.
Biografer av den kinesiske keiserinnen Wu Zetian (7. århundre), den eneste kvinnen i Kinas historie som bar tittelen på den regjerende monarken - "Huangdi", bemerker at hun ikke bare brukte hvitkalk med perlepulver, men også tok den internt for foryngelse. Dette hjalp tydeligvis: keiserinnen beholdt tronen og var aktivt involvert i statlige anliggender i førti år.
"Keiserinneens oppskrift" ble brukt av mange østlige kvinner fra de som hadde råd til det. Og ikke bare orientalske: for eksempel den engelske "jomfru-dronningen" Elizabeth I elsket å bleke ansiktet hennes. Kinesisk importert hvitvasking (som i Russland var fryktelig dyrt) ble også brukt av russiske prinsesser, boyarer, hagtorner og rike kjøpmenn.
Men moten til et blekt, delikat porselenansikt forble uendret blant lyshårede britiske og franske kvinner, så vel som svarthårede japanske og kinesiske kvinner. I stedet for blykarbonat ble det samme rispulveret og andre relativt ufarlige produkter brukt.
Karakterene i romanene til Jane Austen og Emile Zola - adelskvinner og rike borgerlige - skjuler hele tiden huden sin fra solen under parasoller av tyll eller bredbratte hatter. På slutten av 1800-tallet dukket det opp mange "patenterte" kremer for å bleke huden og kvitte seg med fregner, som også ble ansett som et tegn på vanlig avstamning og fattigdom.
Gni var imidlertid ikke det farligste middelet for å oppnå "interessant blekhet". Så, på midten av 1800-tallet, gikk kvinner til og med for å drikke en løsning av arsen (den såkalte "Fowlers løsning") for å se blek, mild og romantisk ut. I følge en versjon var misbruket av "Fowlers løsning" årsaken til Elizabeth Siddal, kunstner og dikter, muse og kone til kunstneren Dante Gabriel Rossetti. Imidlertid, ifølge andre kilder, var den rødhårede skjønnheten alvorlig syk og gikk ved et uhell med fullstendig tillatt på den tiden, og forbød nå beroligende midler.
Slutten på moten til "aristokratisk blekhet" ble ikke satt av arbeid, men av hvile. I midten av 1800-tallet, blant privilegerte europeere, ble sport og utendørsaktiviteter fasjonable: turisme, inkludert fotturer, seiling og svømming. Hvis kvinner i 1870-1880-årene fremdeles ble tvunget til å gjøre alle disse hyggelige tingene "i full ammunisjon", inkludert flere lag med skjørt, korsett og strømper (det ble til og med akseptert å svømme praktisk kledd), da ved XIX-årsskiftet. -XX århundrer begynte alt å endres …
Først var det spesielle damedrakter til sport, mye løsere enn tradisjonelle kjoler med korsetter. Så, etter første verdenskrig, med hjelp av progressive motedesignere, kvittet kvinner seg fullstendig med upraktiske lange kjoler og brede hatter.
Leger og forskere fra det 19. og det tidlige 20. århundre gjorde et reelt gjennombrudd innen sanitær, hygiene og fysioterapi. Det faktum at det "fruktbare" klimaet ved Middelhavskysten er nyttig for pasienter med inntak (tuberkulose), visste legene allerede på begynnelsen av XIX-tallet. Polen Andrzej Snyadecki tilbake i 1822 slo fast at utilstrekkelig isolasjon (sollys) kan føre til utvikling av rakitt hos barn. I 1919 fant Kurt Guldchinsky at bestråling med en ultrafiolett kvikksølvlampe forbedret tilstanden til unge pasienter med denne sykdommen.
Senere ble det funnet at tilstrekkelig isolasjon fremmer produksjonen av vitamin D. Naturlig sollys var selvfølgelig mye mer behagelig enn UF-lampene og fiskeoljen, som ble gitt til barn for å forhindre rakitt. Med velsignelse fra leger begynte barn og voksne fra velstående lag i befolkningen å tilbringe mer og mer tid i solen, soling, svømming og soling.
På dette var det mulig å få slutt på det besatte, varige mer enn ett århundres ønske fra velstående kvinner om å beskytte seg mot solbrenthet for enhver pris. Det ble fasjonabelt, og fremfor alt i det aristokratiske og storborgerlige miljøet, blant veldig rike mennesker, å åpne ansiktet og kroppen for solen: på stranden, tennisbane, alpinsti, seiling, kjøring av en cabriolet og til og med på roret til en privatjet, som da var åpne hytter.
Heltinnen Austin, Zola og Tolstoy ble erstattet av aktive, solbrune og fysisk utviklede svømmere, ryttere og tennisspillere fra bøkene til Fitzgerald og Hemingway. Unge kvinner, som ikke skammet seg med utdaterte stevner, så ut og oppførte seg som gutter, fikk kallenavnet tomboy.
Den legendariske motedesigneren Coco Chanel ga sitt bidrag til markedsføringen av en ny måte å feriestedlivet på og generelt en revurdering av estetiske verdier. Hun er til og med kreditert for offisielt å introdusere mote for soling, selv om denne æren selvfølgelig ikke tilhørte og ikke kunne tilhøre en person, til og med en veldig talentfull. Kjærlighet til sol, luft og vann, luksusen av en slik ferie har blitt et naturlig svar på overbefolkningen og forurensningen i store industribyer.
Imidlertid begynte Chanel, som elsket å slappe av ved sjøen - og i Bretagne, og på Cote d'Azur og på den venetianske øya Lido - å produsere samlinger av strandklær og flørtende hatter, i likhet med sjømannskap, som ikke gjorde det redd solbrenthet i det hele tatt. Som ment.
Det tjuende århundre revolusjonerte ikke bare kvinnemote, men også kosmetikk. Inkludert i kosmetikk, som hjelper deg med å først få og opprettholde en jevn brunfarge (eller etterligne den kvalitativt), og deretter tvert imot beskytte huden mot overdreven eksponering for ultrafiolett stråling.
Ifølge eksperten har kosmetologer kjent i over 80 år at naturlig soling kan skade huden. Mote er imidlertid mote, så de lærte å etterligne det. Jeg må si at dette heller ikke er en helt ny idé. Ulike typer skurker og spioner fra fortiden som ønsket å endre utseendet, hadde forskjellige måter å imitere soling, som kastanjesaft, i deres arsenal (dette er beskrevet i detalj i en serie historier om Sherlock Holmes). Imidlertid krevde den nye virkeligheten bevist formuleringer.
I 1929 dukket det første, på det tidspunktet eksperimentelle, middel for å imitere soling, den såkalte "selvbruning". Æren av oppfinnelsen tilhører også Mademoiselle Chanel. Samme år publiserte den amerikanske Vogue en artikkel Making Up to Tan, hvor redaksjonen overbeviste leserne om at soling var på topp med popularitet, og anbefalte å velge pulver for å matche garvet hud. Men Vogue anså oljer for selvbruning som smakløse, bare passende på et karneval. Før slike midler kom til masseproduksjon, måtte tiden gå.
Som vanlig hjalp krigen mote. Under andre verdenskrig manglet kvinner mange kjente varer. Spesielt manglet strømper kategorisk: både naturlig silke og nylon ble brukt til hærens behov. Og å gå med "bare føtter" ble ansett som uanstendig. I alle stridende land imiterte kvinner strømper med teblad, kastanjesaft og lignende hjemmemedisiner under den varme sesongen.
Produsenter av kosmetikk har også trukket seg opp. I 1941 ga Revlon ut Leg Silk, som ble brukt til å farge underlår, kalver og føtter. Og rikere kvinner kunne henvende seg til fagpersoner. Den berømte makeup-artisten Lisa Eldridge i sin bok "Paints" forteller at i det krigførende London, i Croydon-området, jobbet han på Bare Legs Beauty Bar, hvor sanne mestere i håndverket malte strømper for kvinner rett på føttene.
Et gjennombrudd i produksjonen av selvbrunere var produksjonen av den kjemiske forbindelsen dihydroxyacetone (DHA) kort tid etter krigen, hvor æren tilhører forskeren Eva Wittgenstein, som var engasjert i narkotikatesting. Dette stoffet flekker huden, men flekker ikke stoffet. Siden da har DHA blitt ryggraden i alle moderne selvbrunere.
Kjærligheten til soling blomstret på 1970- og 1990-tallet. Det er lett å se dette i motefilmer, fra Bond til amerikanske TV-serier om vakkert liv som Rescuers Malibu med Pamela Anderson. Kvinner prøvde seg først på bikini rett etter andre verdenskrig, og den seksuelle revolusjonen på slutten av 1960-tallet gjorde at man brukte dem fra et "slag i ansiktet til offentlig smak" til en norm. Fotosøk av modeller i mikro-badedrakter dukket opp i alle motemagasiner. Bevegelsen til nudister, eller "naturister" som de kalte seg, ble popularisert. Folk ønsket å sole seg uten å skamme seg med badedrakter, og ikke bare om sommeren og på ferie, men hele året.
Spesielt aktive motekvinner "stekt" i solarium til en ubehagelig rød nyanse som ikke hadde noe med naturlig skjønnhet å gjøre. Kroppsbyggere misbrukte også soling for å fremheve muskeldefinisjon.
Men allerede på 2000-tallet slo kosmetologer og onkologer alarm. Det ble funnet en direkte sammenheng mellom onkologiske sykdommer (spesielt hud- og brystkreft) med overdreven eksponering for ultrafiolett stråling. Det forårsaker også fotografering av huden, elastose og rynker. Som et alternativ tilbys den samme selvbruning og prosedyrer basert på den. Og for solbeskyttelse brukes kremer, kremer, sprayer og oljer med SPF-faktor. Luksusmerker har også slike fond, inkludert samme Chanel, så vel som Clarins, Lancome, Estee Lauder og premium- og massemarkedsmerker (La Roche-Posay, Darphin, L'Oreal og andre).
Media og Internett påvirker forbrukernes preferanser alvorlig. Informasjon om to hovedtemaer har stor innvirkning: isolasjon (hvilke stråler som er ansvarlige for hva, hvordan de påvirker, når de påvirker, hva som er blokkert) og lysbeskyttelse (muligheter, risiko, skade). Og selvfølgelig informasjon om media mennesker. Mange mennesker skjønte at soling er full av onkologi (det berømte kjendisparet Rybin og Senchukova, som overrasket publikum med diagnosen), sier Svetlana Kovaleva, en internasjonal ekspert av Filorga-merket.
Kovaleva påpeker at solkrem, å komme i vannet, kan skade faunaen i havene og havene, så virkelig ansvarlige ferierende i stedet for SPF-faktor kremer bruker nå parasoller og spesielle T-skjorter med UV-beskyttelse. Hatter med brede kanter, som den der Samantha, heltinnen til Sex and the City, hviler på balkongen i huset hennes, har kommet tilbake til mote. Og i stedet for naturlig soling brukes selvbruning i økende grad igjen. Jennifer Lopez har blitt en reell populariser av disse midlene. Eksperter påpeker i økende grad at vitamin D er lettere å få med mat eller kosttilskudd enn å "steke i solen", og risikere helseproblemer.
“Den gyldne fargen på huden gjør kroppen slankere og ansiktet friskt,” kommenterer Fatima Gutnova, kosmetolog ved Encore Spa. "Det er flere og flere alternativer til skadelig solbrenthet: virkemidlet som melanoidlignende melanin produseres." Spesialmerker tilbyr produkter for alle hudtyper som gir deg muligheten til å kontrollere rikdommen i solbrunen din og ta vare på ansiktet og kroppen din. Eksperter anbefaler at kvinner er oppmerksomme på kroppens behov.
Du kan også etterligne en brunfarge i ansiktet ditt med riktig sminke."Effekten av hud som er tørket til en stekt skorpe har lenge vært ute av mote, men å være kysset forsiktig av solen er alltid passende," kommenterer Vladimir Kalinchev, nasjonal makeup-artist for Max Factor i Russland. - For en solbrun effekt, velg bronzer og gylden, sandbeige og ferskenorange rødme. Og bruk en grunning eller foundation med SPF som base."
Alle eksperter minner om at selvbruning, som enhver dekorativ kosmetikk, kan forårsake individuell intoleranse. Derfor, før du bruker et nytt produkt for deg selv, må du teste det på et lite område av huden - for eksempel i bøyningen av albuen, for å unngå en allergisk reaksjon.
